Краткая памятка по сорту винограда с клубничным вкусом
- Выбирайте для посадки солнечное, защищенное от ветра место.
- Сажайте саженцы весной или осенью, соблюдая расстояние 2-3 метра между кустами.
- Обеспечьте регулярный полив, особенно в период цветения и налива ягод.
- Вносите подкормки: весной — азотные, летом — калийно-фосфорные.
- Проводите зеленые операции: пасынкование, чеканку, прореживание листьев.
- Формируйте куст по выбранной схеме (веерная, кордонная).
- Обязательно укрывайте лозу на зиму в регионах с морозами.
- Проводите профилактические обработки от милдью и оидиума.
- Размножайте сорт черенками или отводками для сохранения сортовых качеств.
- Собирайте урожай в сухую погоду, когда ягоды полностью созреют.
Описание сорта
Клубничный — гибридная форма селекции Шаповалова В.Д. Отличается необычным вкусом с нотками клубники или земляники и карамели, а также высокой зимостойкостью, которая позволяет использовать форму на беседках и перголах без укрытия на зиму. По остальным параметрам ничего особо выдающегося не примечено — грозди небольшие, да по заявлению автора встречались более 2,5 кг., у Владимира Шпака более 1,0 кг, а у остальных виноградарей всё таки меньше. Ягоды тоже мелкие, по структуре мякоти не плотные и не хрустящие, у кого-то как мешочек с водичкой, у кого-то всё таки мясистые, всё зависит от множества факторов, однако, мы уже все привыкли к хрустящей мякоти, как у огурца, поэтому Клубничному за структуру мякоти минус. Также в недостатках возможность осыпания при полном созревании и сдвиг сроков созревания при сильно нагрузке на куст. Из плюсов, кроме необычного вкуса, отличное вызревание лозы, раннее и на всю длину. Кто-то видит в Клубничном Изабеллу, кто-то Юпитер, я вижу гибридную форму для коллекции, но не более того. Данный виноград не подойдет для посадки на продажу (не позволит структура мякоти, осыпаемость), не подойдет продавцам лозы, т.к. форма уже не особо новая и спрос на неё небольшой, а вот садоводам любителям в количестве 1 куст может и ничего. Всё таки по вкусам многим Клубничный нравится, есть, конечно, гурманы, которые чувствуют привкус клубники только когда скажешь, что он просто обязан быть, но всё же вкус у формы и правда не плох.
Созревание Клубничного на юге Ростовской области приходится на середину августа.
Вкус
Благодаря своей неприхотливости и зимостойкости Клубничный может найти применение на неукрывных арках и беседках в южных регионах России.
Недостатки
- урожай не может долго сохраняться на кустах, ягоды начинают увяливаться, осыпаются;
- мелкая ягода;
- небольшие грозди;
- низкая товарность.
Гибридная форма винограда Клубничный наверняка понравится любителям таких сортов как Юпитер, Нептун, Сатурн и др. сортов вида Витис Лабруска.
Агротехника винограда — посадка саженцев
Сегодня саженцев очень много: популярные проверенные сорта, гибриды новейшей селекции. Необходимо уделить огромное значение их правильной посадке. Именно это будет играть важнейшую роль дальнейшего развития вашего растения и беспроблемного получения отличного урожая и даже вкуса плодов.
Наибольшую популярность получила посадка саженцами. Предпочтение отдают годовалым или двухлетним. Меньше распространена высадка вегетирующих (зелёных) саженцев, потому что с ними связан ряд проблем. Самый подходящий период посадки – весной или осенью.
Имеет значение выбор места, где будет расти ваш виноград. Нужна южная, хорошо освещённая сторона участка, для качественного солнечного прогрева. Также в этом месте не должно быть сильных ветров. Защитой послужит стена (на расстоянии 1 м от куста) или ограда. Высадка должна быть удалена на 5 м от деревьев, у которых мощные корни и на 2 м от кустарников. Овраг, балка, нижний склон холма не подходят для посадки. Культура высаживается рядами, если это не одиночная высадка, направление: север – юг. Дистанция между рядами 2,5 м. Кусты сажают на расстоянии 0,8 м – соко-винные сорта, 1,5м — столовые. При кислой почве, заболоченности или частых дождевых заливах винограду будет трудно расти, давать нормальный урожай. Лучшим грунтом считают суглинистый или супесчаный.
О посадочной яме. Опытные виноградари советуют делать посадку на глубину 40 см. Нижняя часть штамба («пятка», участок саженца сразу над корнями) должна находиться на такой глубине. Это спасёт корневую систему при промерзании почвы до -5`С или больше. Холодоустойчивые гибриды более выносливы, но и для них так будет лучше. Глубже сажать не советуют, т.к. в верхних слоях почвы больше питательных веществ, лучше прогрев. Сухая осень и бесснежная зима – очень плохие факторы, потому что земля растрескивается и глубоко промерзает. Зато слой снега послужит хорошим укрытием, каждый дополнительный сантиметр сохраняет около 1`С тепла грунта. Меньше, чем 30 см саженцы располагают только на юге.
Размеры посадочной ямы. Рекомендуют выкапывать 80 х 80 см и около 60 см глубиной. При этом важно, чтобы виноградный куст развивался в лёгкой, проницаемой почве с достаточной аэрацией. Это особенно существенно на глинистых, суглинистых участках. Для винограда нужна лёгкость почвы, а не жирность или один перегной.
Дно ямы засыпают слоем почвы. Например, чернозём верхних слоёв, смешанный 1:1 с песком или мелким щебнем. При очень бедной почве к этой смеси добавляют перегной (до 20%). Здесь важно не переусердствовать – побеги при слишком жирной почве дадут незрелую лозу, а она не выдержит зиму. Питательную смесь не стоит делать слишком рыхлой, добавляя компост. У земли должна быть нормальная плотность и при этом лёгкость, что даёт песок.
Для саженцев посадка может быть вертикальной или наклонной. Для здорового развития растения его корни расправляют, а затем направляют вниз под наклоном 45 градусов. После яму засыпают. Часто оставляют небольшой приямок до осени. Он нужен для лучшего прогрева саженца, для удобства поливов. Осенью ямка засыпается до верха, это может быть почва с нижнего слоя.
Когда яму при посадке засыпают, у её стенки вкапывают трубку (диаметр 5 см). Её верхняя часть находится над поверхностью земли. Это удобно для будущих поливов, для введения растворов с удобрениями. Посадив саженец, делают полив почвы: одно ведро воды на одну яму. Влага впитается – засыпают взрыхлённой землёй.
Из личного опыта. Вегетирующие саженцы в Средней полосе я сажаю числа 5-го июня, не раньше. После посадки на неделю притеняю кустик нетканкой (агроспан), чтобы не сжечь листья. Саженцы 1-2-3-х летние, которые зимовали в земле, высаживаем раньше – в апреле-мае. Первый год стараемся вырастить 1 рукав, если кустик 2-3-х летка, то можно 2. Из личного опыта.
Выбор места
Виноградник должен быть хорошо освещен, не допускается посадка на северной стороне от строений, заборов, расстояние от крупных деревьев должно выдерживаться не менее 4-6 м. Отличный вариант — южный склон или участок, защищенный с севера забором или постройками (расстояние от фундамента не менее 80 см.). Любое здание не только защищает от холодного северного ветра, но и экранирует на кусты солнечные лучи, нагревается в течение дня и постепенно отдает тепло ночью. Расположение грунтовых вод не ближе 1,5 м. к поверхности земли. Расположение рядов, для лучшей освещенности, с севера на юг.
Когда сажать
Если высаживаются пророщенные ранней весной черенки, то вариант посадки один — весна. Единственное, не стоит торопиться, обязательно дождитесь, чтобы миновала угроза возвратных заморозков. Если высаживаем саженцы, то делаем это либо весной, либо осенью. Весной по аналогии с черенками, либо немного раньше, т.к. почки на черенках спящие и небольшие морозы перенести смогут. Осенью посадку завершаем минимум за 2 недели до первых морозов.
Технология посадки
Посадочная лунка 60х60х60 см. Готовим для заполнения питательную смесь, состав показан на картинке ниже. В лунку засыпаем около 15 см. питательной смеси, затем слегка присыпаем землей, ставим саженец, опять же слегка присыпаем простой землей, затем 15-20 см. питательного грунта, поливаем двумя ведрами воды. Мы произвели заглубленную посадку, которая защитит корневую от заморозков и позволит в дальнейшем формировать рукава куста из земли. Такие рукава намного легче укрывать на зиму. Вегетирующие саженцы на первые 2 недели желательно притенить агроспаном.
Качество саженцев
Зачастую люди покупают на рынке саженцы и потом, когда растения загнутся или начинают болеть, либо ягода кислая рождается, то совсем отчаиваются и бросают это дело. Но было допущено сразу 2 ошибки: 1. скорее всего купили сорт не для вашего региона (южный) 2. купили плохого качества саженец. Поэтому необходимо избежать на начальном этапе эти ошибки и купить именно тот сорт, что вам подходит и не менее важно приобрести растение очень хорошего качества, которое в крупных питомниках получить крайне сложно. Только частные виноградари могут предложить подобного качества товар.
Агротехника винограда — формировка (обрезка)
Очень большое значение имеет, какой будет формировка урожайного виноградного куста. Её разновидностей множество, но выделяют две основные группы. Это укрывная и некукрывная формировка. Агротехника винограда учитывает все условия, в том числе укрытие культуры на зиму. Укрывные – это веерные формировки и кордонные. Неукрывные – штамбовые (на стволе) и беседочные. Последние на виноградниках Средней полосы используются редко, лишь с морозостойкими сортами.
Центральное, северное виноградарство выращивает виноград столовых сортов с обязательным укрытием, даже для холодоустойчивых гибридов. Это диктует вид формировки, при которой по осени куст можно укрывать. Тогда стоит ждать хороший урожай.
Укрывная система имеет базовые условия обрезки: надо получить гибкие наклонные рукава (чтобы пригибались), правильно обрезать растение осенью, подчистить побеги по весне. Для этого виноград выращивают в ряду, его называют горизонтальным кордоном. Также используют обычную шпалеру. Такие формировки делают простым укрытие на зиму и поднятие рукавов весной.
Формировка на шпалере. Удобна для небольших участков. На шпалере лучшие результаты даст веерно-рукавная формировка. Весной саженец необходимо высадить особым образом. Его верхний глазок должен находиться ниже уровня земли на 10 см. Так исключают возникновение штамба (ствола).
Наиболее удобной является двухплоскостная шпалера (ориентируется север – юг). Весь куст будет освещён, хорошо проветрен. Если участок небольшой, дистанция от куста до куста 2 м. Если большой – 3 м. Дистанция между рядами 2 м.
В 1-й год нужно получить на саженце 4 жизнеспособных побега. Если летом их будет больше, лишние устраняются (когда достигнут 7-8 см). Оставляют крепкие, которые растут в стороны от проволоки. По осени вызревшие побеги укорачивают (до 70 см). Кустам дают хороший полив, пригибают к земле, укрывают. Для укрывания присыпают землёй, опилками или используют укрывную плёнку.
Если в 1-м году выросло лишь 2-3 слабых побега, при осенней их обрезке оставляют 5-6 крупнейших почек на весь куст. На следующий год из этих почек нужно вырастить 4 хороших побега. На 2-м году весной такие 4 обрезанных побега привязывают по типу веера к нижней шпалерной проволоке. Это будут рукава будущего куста. Летом из них нужно будет вырастить по паре побегов, из верхних глазков. Весной для этого почки обламывают, оставляя по паре верхних.
Осенью второго года делают обрезку. На нижнем побеге устраняют 2-3 почки, он называется побегом замещения. Следующая ветка обрезается на 7-10 почек, это будет побегом плодоношения («стрелка»).
Весной 3-го года каждый из оставшихся рукавов подвязывают к проволоке под наклоном, а побег плодоношения к этой же проволоке прикрепляют горизонтально. Так лоза получит хорошее вызревание, будет лучший урожай. Впоследствии обрезку и формирование кустов делают аналогично.
Формировка кордона. Кордон бывает горизонтальным, вертикальным, наклонным. Если на участке негде поставить 2-плоскостную шпалеру, используют одноплоскостную горизонтальную формировку – кордон. Здесь выращивается многолетний, сильный рукав. На нём, на расстоянии 30 см размещаются плодовые звенья. Так можно нарастить старую древесину и повысить урожайность куста. Рукав наклонён, потому осенью, когда лоза обрезана, его пригибают и укрывают.
В 1-й год выращивают 1 длинный побег. Осенью проводят обрезку по всей вызревшей древесине. С наступлением весны побег нужно подвязать наклонно к нижней проволоке. При развитии почек ту, которая рядом с проволокой, нужно оставить, остальные – устранить. Глазки, что выше проволоки, надо проредить, оставляя наиболее крепкие вверху рукава. Расстояние между глазками 30 см. Так побегам задают вертикальный рост. Последний с края побег размещается горизонтально. Это будет продолжение кордона.
На 2-й год побеги вырастут, их нужно обрезать на 2-3 почки. Ту, которая горизонтальная с края оставляют на предполагаемую длину рукава. В течение сезона каждая обрезанная ветка даст 2 побега. Осенью нижние подрезают на 2-3 почки, чтобы выросли побеги замещения. Верхние – для роста плодоносных стрелок подрезают на 5-6 почек. Возобновится только рабочая часть кордона.
В следующем году кордон поднимают. Стрелки нужно горизонтально подвязать к нижней проволоке. Побеги замещения должны расти вертикально под наклоном.
Из личного опыта. Есть различные виды формировок (метод Гюйо, по Мозеру, Московский веер и т.д.). Определитесь для себя, какую будете использовать. Мне нравится кордон Беликовой – очень удобно укрывать виноград осенью. Из личного опыта.
Кордон Беликовой – горизонтальный, оптимален для сочетания плотных посадок и урожайности. Подходит для некрупных участков. Одно из отличий: куст накапливает многолетнюю древесину, это 2 первых «этажа», плечи и рукава.
Куст имеет низкое основное плечо и дополнительные горизонтальные рукава. На этих рукавах растут плодовые побеги (стрелки). Плечи, рукава формируют на 1-м году с помощью прищипок. К завершению 2-го года заканчивается полная формировка. Это скелет куста – 2 плеча по 4-5 рукавов на каждом. В это время можно оценить первый урожай. Здесь важнее рост куста, а не количество гроздей, они могут тормозить рост побегов.
Вместо побегов замещения оставляют первый сильный побег на рукаве. Он идёт на урожайность в будущем году. Остальные необходимо обрезать.
При подобной низкой формировке виноград легко можно укрыть. Высота первой проволоки 30 см (для поддержки плечей). Расстояние до второй 50 см (для поддержки рукавов). При плотных посадках такой кордон позволит получать хорошие урожаи.
Полив
Поливать или не поливать? Если есть возможность, то конечно же поливайте. Взрослые кусты поливают 1 раз в 14 дней, первогодки каждую неделю.
Когда поливать: если подвязали виноград на шпалеру и земля сухая, то делаем первый стартовый полив, потом обязательно поливаем за неделю до цветения и 2 раза, когда ягода находится в состоянии гороха. Не поливаем непосредственно во время цветения, во время окрашивания ягод и в целом после 01 августа стараемся ограничить поливы, чтобы лучше вызревала лоза.
Как поливать? Я вокруг кустов делаю приямки с бортами из земли. Высота бортиков примерно 10 см. В приямок лью воду из шланга, пока она не начинает переливаться через край.
Какой водой поливать? У меня бак маленький, использую его на томаты и огурцы, виноград поливаю непосредственно из колодца, не замечал, чтобы у кустов был какой-то стресс от полива холодной водой.
Как понять что земля сухая? Копните на штык, если с этой глубины сделать из земли комок и он не рассыпится, то земля влажная и поливать пока не стоит.
Подкормки
Основное правило — первую половину сезона давать винограду азот, а вторую половину в первую очередь калий и фосфор. Азот нужен для активного наращивания зеленой массы. Весной и в начале лета самая простая подкормка азотом — коровяк. Я не настаиваю его, просто смешиваю ведро свежего коровьего навоза и ведро воды, потом при поливе добавляю по 2-3 ковшика в приямок, про который я писал в разделе про полив.
С 01 августа нужно позаботиться о вызревании лозы. Азот уже не применяем! Хорошее удобрение для августа — монофосфат калия. Подкормку проводим по листу, вначале концентрацией 40-50 г. на 10 л. воды, затем через неделю 50-60 г. на 10 л. воды и так постепенно наращиваем концентрацию до 120 г. на 10 л. воды. Больше не увеличиваем, т.к. возможны ожоги. Под корень используем древесную золу: 400 г. на 10 л. воды, сутки стоит, потом выливаем под 1 взрослый куст.
Обработка по листу в июне. Большое количество фосфора стимулирует закладку большого количества соцветий
С 01 августа используем состав 5:15:45. Минимальное к-во азота не позволит побегам жировать, лоза хорошо вызреет
Зеленые операции
Клубничный отличается большой силой роста, поэтому его нужно нормировать побегами и урожаем. Что из себя представляет нормировка побегами. Когда от горизонтально расположенной плодовой стрелки начинают отрастать побеги, смотрим, чтобы между ними было минимум 15 см., если побеги чаще, то самые слабые выламывает, также выламываем все двойники и тройники.
Нормировку урожаем проводим гроздями и соцветиями. Я нормирую гроздями, т.к. так лучше видно как прошло опыление. Я на всех сортах стараюсь оставлять не более 1 грозди на побег, чтобы и сроки плодоношения не затягивались и лоза успела вызреть, всё таки Урал — это не лучшее место для виноградарства.
Удаляем все пасынки по мере их формирования. Оптимально не выламывать пасынок, а прищипывать его над первым листиком, так и листовой аппарат будет больше и снижается риск, что почка проснется в месте выломки пасынка.
Как только побеги достигнут верхней проволоки шпалеры проводим чеканку 0 отрезаем верхушку побега.
Формировка винограда
Формировке можно посвящать отдельные статьи и даже целые книги, только видов формировки существует более 20. Я постараюсь объяснить формировку кратко, с картинками и укажу только тот способ, который применяю у себя на винограднике.
- Весной первого года мы посадили пророщенный черенок или саженец, возможно посадка произведена и осенью прошлого года, ничего от этого не меняется. Цель первого года — вырастить один крупный побег и чтобы лоза вызрела. Прищипываем все пасынки на этом побеге над первым листиком, удаляем остальные побеги, которые начинают образовываться.
- Осенью первого года обрезаем куст на обратный рост. Получается практически всё, что выросла за год нужно удалить. Оставляем нижние 3-4 почки, а всё что выше — отсекаем секатором. Не жадничайте и не плачьте над этой обрезанной веткой, так надо, главное сформировалась хорошая корневая, которая даст кусту мощный старт на след. сезон.
- Весной второго года начинаем формировать на кусту 3 рукава. Оставляем 3 побега, желательно самых нижних, чтобы было удобно укрывать на зиму. Также прищипываем на побегах пасынки, удаляем все новые побеги, нам нужно развить только три.
- Осенью каждый из трех побегов нам нужно подрезать. Длина зависит от вызревания лозы, расстояния между кустами, высотой проволоки шпалеры. У меня проволока на высоте 60 см. Я оставляю расстояние до проволоки, плюс зафиксирую побег горизонтально на проволоке, чтобы на след. год пустить от проволоки 3-5 вертикальных побегов. Получается примерно 1,0 м.
- Весной третьего года фиксируем оставленные в прошлом году побеги на нижней проволоке шпалеры. Это наши первые плодовые стрелки, с них мы получим первый урожай. Задача текущего года — получить вертикальные побеги на плодовых стрелках, чтобы лоза на них вызрела, а также сформировать еще 3 рукава как можно ниже к голове куста, чтобы на взрослый куст у нас было 6 рукавов, этого вполне достаточно для двухплоскостной шпалеры.
- Осенью третьего года обследуем вертикальные побеги. Нам на каждом рукаве нужно выбрать один, на котором хорошо вызрела лоза, который не жировал и не слабый (нужно толщиной примерно с карандаш), очень хорошо если это первый побег к голове куста. Почему именно первый? Мы все последующие годы будем оставлять один побег и, если выбирать не первый, а, например, последний, то длина рукава будет расти каждый год на несколько метров и такую длинную лозу просто неудобно будет укрывать на зиму. Оставляем один побег, обрезаем его так, чтобы следующей весной разместить на нижней проволоке шпалеры, все остальные побеги и плодовую стрелку этого года отсекаем после оставленного побега. 3 новые рукава обрезаем в соответствии с пунктом 4.
- Куст сформирован, все последующие годы по осени выбираем один побег на рукав, все остальное с рукава удаляем и так из года в год.
Укрытие на зиму
Агротехника винограда включает в себя такой важный этап как укрытие на зиму. Особенно это важно в условиях Средней полосы. Морозы опасны тем, что от них растрескивается кора, а корни вымерзают. Также у утеплённого виноградника есть все шансы подарить отличный урожай следующим летом.
Выбирая сорт, нужно определиться, какая у него морозоустойчивость. В этой группе выделяют сорта укрывные и неукрывные. Сегодня имеется много новых гибридов, очень популярных, с повышенной холодоустойчивостью, от -27 до -35`С. Но для Средней полосы, а тем более севернее, укрывать следует все сорта. Во-первых, это важно для молодой, неокрепшей лозы, даже морозоустойчивой. Рекомендуют зимнее укрытие для любого сорта в первые пару лет. Во-вторых, опасны не столько заморозки для стойких сортов, сколько перепады погоды – то мороз, то оттепель. В третьих, укрытию подлежит лоза, которая болела.
Виноград в суровых условиях необходимо закалять. На 3-й год оставляют открытым один рукав, чтобы понаблюдать количество весенних побегов.
- · Обрезка веток, осенью, после сбора урожая
- · Хороший полив, удобрение почвы
- · Уборка листьев, прочего мусора
Для Средней полосы, как правило, время начала укрывания винограда – конец октября. Опытные виноградари здоровую, плодоносящую лозу иногда укрывают уже после первых заморозков. Для раннего, октябрьского укрытия подходят молодые, укрывных сортов или болевшие растения.
Материалы для утепления. Могут быть разнообразными: укрывают землёй, соломой, деревянными коробами, тканью. Сейчас очень эффективно, популярно агроволокно. Затраты на него окупятся хорошим будущим урожаем ягод. У агроволокна есть ряд преимуществ:
— защита от морозов, удержание приемлемой температуры для лозы (микроклимат +5, +7`С)
- · Лозу пригибают к земле. До заморозков она гибкая, а на холоде станет ломкой, эти сломленные ветки будут потеряны. С помощью специальных креплений лозу закрепляют около грунта.
- · Сверху пригнутой лозы укладывают агроволокно. При очень суровых морозах делают несколько слоёв. Не нужно делать слишком много слоёв, чтобы не повышать влажность, не допускать подгнивания лозы.
- · Над лозой, на уровне 30 – 40 см натягивают проволоку. На неё укладывают плёнку, а на грунте её края закрепляются. Получается вдоль шпалер треугольный тоннель. Так будет хорошая теплоизоляция.
- · Очень важен предварительный хороший полив и уборка мусора. Никаких дополнительных материалов между грунтом и лозами не нужно. Агроволокно размещают только сверху растений.
- · Когда земля растает, виноград раскрывают. Сделать это важно вовремя, если опоздать, лоза запреет.
Правильно проводя агротехнику винограда, Вы получите свои первые результаты в виде урожая. Это увлекательный процесс с достойным вознаграждением – вашим успехам будут рады все члены семьи. Сочные, вкуснейшие ягоды, выращенные на участке, будут приносить Вам удовлетворение каждый сезон.
Борьба с вредителями и болезнями
В качестве профилактических обработок можно порекомендовать препарат Строби, который борется сразу с двумя основными болезнями винограда — оидиумом и милдью. Обработки проводят за несколько дней до цветения и когда ягода находится в состоянии гороха.
Если рассматривать классическую схему профилактических обработок, то это три опрыскивания:
- когда на побегах образовалось 4-5 листиков;
- за неделю до цветения;
- когда ягоды находятся в состоянии гороха;
- если свирепствует серая гниль, то добавляем четвертую обработку перед смыканием ягод в грозди.
Обработки проводим баковой смесью из смеси препаратов. Для первой и второй обработки нужны препараты от милдью и оидиума, если встречается клещ, то добавляем ещё и акарицид. Для 3-ей и 4-ой обработок добавляем препарат от серой гнили.
- от милдью Ридомил Голд (25 г./10 л. воды) или Ордан или Метаксил;
- от оидиума: Фалькон (5 мл./10 л. воды) или Топаз (2 мл./10 л. воды);
- от серой гнили: Свитч, Тельдор, Скала;
- от клещей: Актеллик, Фуфанон, Би-58, Санмайт, Омайт, Ниссоран, Неорон.
Во время окрашивания ягод химические обработки не проводим! Всегда обращайте внимание на сроки ожидания и не нарушайте их. Один из препаратов с минимальными сроками — Хорус (7-10 дней), еще лучше использовать Фитоспорин или йодистый калий (2-3 г. на 10 л.), который можно приобрести в аптеке.
Размножение
Самый простой способ размножение для меня — укоренение черенков. Как хранить черенки указано в отдельной статье, также есть отдельная статья как их прорастить. Что касается Клубничного, то это, наверное, вариант и самый оптимальный по затратам, на форму ценник достаточно весомый даже на черенок, саженец будет стоить значительно дороже.
Если же куст у вас уже растет и нужно еще 1-2, то проще всего сделать отводок. Способ размножения отводками также разобран в отдельной статье.
Где купить саженцы и черенки винограда Клубничный?
Если Вы планируете купить не только Клубничный, то советуем ознакомиться с нашей сводной таблицей, построенной на основе каталогов самых популярных поставщиков лозы России. Таблица актуальна на весну 2026 г.
Таблица №1
| Сорт/гибридная форма | Цена саженца, руб. | Цена черенка, руб. | Поставщик | Тел. для связи | |
| Клубничный | — | — | Криуля С.И. | +7(918)858-28-70 | kriulyasergey@ |
| — | — | Пузенко Н.Л. | |||
| — | 400 | Полянин Е.Е. | +7(937)729-2715, +7(903)373-7309 — whatsapp |
345896@ | |
| — | — | Гусев С.Э. | +7(927)251-71-61 | gusevsergey1960@ | |
| — | — | Жданова М.А. | +7(978)735-66-10 — whatsapp | @ | |
| — | — | Данилюк П.П. | +7(917)628-21-08 | @ | |
| 800 | — | Авина Л.В. | +7(978)892-01-99 | @ | |
| — | — | Красохина С.И. | +7(904)509-07-85 | lozinka@ | |
| — | — | Фурса И.И. | +7(918)269-94-07 | FursaIrina7@ | |
| — | — | Галагуцкий М.В. | +7(978)844-39-29 | MAXG2009@ |
Часто задаваемые вопросы о винограде с клубничным вкусом
Вопрос: Какой сорт винограда имеет вкус клубники?
Ответ: Чаще всего это сорт ‘Клубничный’ или гибриды с соответствующим ароматом.
Вопрос: Виноград ‘Клубничный’ — это столовый или технический сорт?
Ответ: Это столовый сорт, предназначенный для употребления в свежем виде.
Вопрос: Какого цвета ягоды у винограда со вкусом клубники?
Ответ: Обычно ягоды имеют розовый или красный оттенок, иногда с фиолетовым отливом.
Вопрос: Сложно ли выращивать виноград ‘Клубничный’?
Ответ: Сорт считается неприхотливым, но требует стандартного ухода: полива, подкормок и укрытия на зиму.
Вопрос: Когда созревает виноград с клубничным вкусом?
Ответ: Сроки созревания средние или ранне-средние, обычно в конце августа — начале сентября.
Вопрос: Есть ли у винограда ‘Клубничный’ косточки?
Ответ: Да, в ягодах есть небольшие косточки, сорт не является бессемянным.
Вопрос: Какой урожайность у сорта ‘Клубничный’?
Ответ: Урожайность стабильная, средняя, при хорошем уходе грозди достигают 500-700 грамм.
Вопрос: Нужно ли укрывать виноград ‘Клубничный’ на зиму?
Ответ: Да, в регионах с холодными зимами (ниже -20°C) укрытие обязательно.
Вопрос: Где купить саженцы винограда со вкусом клубники?
Ответ: Саженцы можно приобрести в специализированных питомниках, садовых центрах или у коллекционеров.
Вопрос: Подходит ли виноград ‘Клубничный’ для изготовления вина?
Ответ: В основном используется как столовый сорт, но может дать интересное ароматное вино в купажах.
