Тонкости выращивания рассады перца

На фото выращенная рассада перца 65-70 дней

Выращивание рассады перца или основные тезисы

Начнем с теоретической части — какие ошибки можно допустить при выращивании, что любит рассада и от чего стоит уберечь сеянцы?

• Правильное замачивание — залог успеха
• Подбор почвенной смеси — 1/3 успеха, 1/3 — правильный уход + досветка и 1/3 — подкормка.
• Не терпит сухой воздух, при этом плохо реагирует на опрыскивание листьев. Поливают под корень, при выращивании рассады перца в кассетах подливают воду в поддоны.
• Любит заглубленную посадку и окучивание после высадки в грунт на высоту 15-20 см с последующим мульчированием.
• Существует и противоположное мнение: заглублять нельзя. При этом растения значительно отстают в развитии, замедляется рост за счет перераспределения питательных веществ на образование придаточных корней. Соответственно, это сдвигает сроки завязи и плодоношения.
• Альтернативный вариант — не заглублять, а поливать препаратами, стимулирующими корнеообразование (корневин, радифарм и пр.), позаботиться о рыхлении и аэрации грунта, увлажнении.

Проверяем на всхожесть

Будут свежие семена — будут сеянцы. В соответствии с ГОСТ, семена на всхожесть проверяют следующим образом. Помещают на салфетку, увлажненную дистиллированной водой и нитратом калия. Температура при проращивании должна составлять не менее +20 °С порядка 18 часов и до +28° +30 °С порядка 6-ти часов.

Проверка занимает 14-15 дней. Всхожими считают семена, образовавшие ровный качественный корень — минимальное требование, и семядоли — максимальное.

Посев семян или в ожидании чуда

Созревание плодов приходится 100-150 день после всходов, рассаду перцев высаживают в возрасте 60-80 дней. Оптимальное время для посева — с 20 февраля до 10 марта в зависимости от скорспелости сорта. Раннеспелые сорта высевают за 65 дней до посадки на постоянное место, среднеспелые — за 65-70 суток, поздние — за 75-80.

Большинство покупных семян обработаны — их называют протравленными. Если вы используете собственные, замочите, погрузив в мешочек из марли, в раствор фунгицида — Максим, Фитоспорин, Витарос и пр.
Распространенная практика — замачивание в 2% растворе марганца в течении 15-20 мин с промыванием, не извлекая из марли.

Полезно замачивание в стимуляторах роста по типу Эпина (1-2 капли на 100 мл воды), Циркон (в количестве 1 капля на 300 мл).

После семена выкладывают между слоями влажной марли либо мягкой ткани, прикрывают во избежание испарения влаги. Температура до всходов должна поддерживаться от +25 до +28 С. Проклюнутся семена на 7-14 день.

выращивание рассады перца без пикирования — садим с стаканчики

Высевают в кассеты диаметром не менее 5 см, стаканчики объемом 150-200 мл, пластиковые и металлические ящики, торфяные таблетки.

Как показала практика, кассеты диаметром 2.5 см не подходят за счет малого объема ячеек. Кроме того, малый объем сдерживает развитие корней, а пересадка лишь усугубит положение.

Популярно выращивание рассады перца в торфяных таблетках — просто, удобно, питательная среда и простая пересадка на постоянное место.

Проросшие семена высаживают в тару пинцетом на расстоянии до 2 см. Более густая посадка вредна — всходы будут вытягиваться, затенять друг дружку. Поверх присыпают почвосмесью слоем не более 1-1.5 см. Температура оптимальная — около +25 С.

Слишком большие горшки не подходят: почва может закисать, покрыться грибковым налетом, может завестись почвенный комарик. К тому же большой ком земли при пересадке разрушится, т.к. корни не смогут оплести его. Их оголение — лишний стресс, отдаление плодоношения.

Сверху до прорастания прикрывают пленкой, выставляют в теплое освещенное место. Пленкой либо стеклом периодически приоткрывают во избежания скопления большого количества конденсата. Поливают из распылителя, аккуратно, чтобы не вымыть семя из почвы.

О грунте

Варианты почвосмеси для выращивании перцев на рассаду:

• специальный покупной — для садоводов любителей;
• нейтрализированый торф, огородный плодородный грунт, перегной в соотношение 1:2:1;
• 2 части перегноя + 3 части торфа + 1 часть промытого речного песка;

Почвосмесь просеивают, прокаливают в духовке, пароварке либо поливают кипятком до 70-80° С для минимизации рисков грибковых. Это важно — мы рискуем потерять все благодаря грибковой инфекции, личинкам вредителей.

Не рекомендуются: закисленные, из-под хвойных деревьев, с преобладанием песка почвы, глинистые.

Температурный режим: сколько и когда

Важно соблюдение температурного режима: до всходов — +25° +28 °С, после появления — закаливание 2-3 дня при t 20-22 С, после — поддерживание в диапазоне +23 +26 °С.

Нельзя выставлять емкости с прорастающими и проклюнувшими сеянцами на батареи отопления, теплые поверхности. Возможен перегрев грунта выше +33 °С и гибель сеянцев. Еще одна ошибка — если воздух в помещении теплый, это не значит, что грунт прогрелся. Проверяйте температуру именно грунта, а не воздуха!

Поливают теплой +25° +28 °С отстоявшейся водой. Первые 2-3 дня после всходов полив не нужен, сухой грунт увлажняют опрыскивателем.

… нужна и подсветка

Не отличается мощным стартам рост рассады — такова особенность культуры. Для выращивания мощных саженцев досветка необходима. Так, норма потребления света для рассады сладкого перца 5000 — 60000 люкс. На подоконнике мы можем рассчитывать максимум на 2-3, при этом подвергая риску обжечь нежные всходы прямыми чересчур активными солнечными лучами в ясные дни.

Какие лампы для подсветки рассады нужны?

• Первый пик фотосинтеза приходится на красно-оранжевую часть спектра, второй — на сине-голубую.
• Для процессов фотосинтеза необходимы красный и желтый цвета. Недостаток синего приводит к вытягиванию растений, пожелтению листьев, хлорозу.
• Недостаток красного чреват замедленным развитием корневой системы, замедлению фазы цветения, уменьшению количества завязи.
• Для организации максимально приближенным к естественным условиям нам нужны две области спектра:

Для первого пика фотосинтеза, во время которого происходит синтез хлорофилла, проявление эффекта фотопериодизма.

• длина волны 500-700 нм (синий) — лампы типа ДРИ(3)
• длина волны 500-700 нм (красно желтый) лампы ДНАТ (3).
• Второй пик фотосинтеза, ростовой и формативный эффект — 400-500 нм.

Аналогично, рекомендуются к использованию и другие лампы в оранжево-красной области спектра типа ФАР

Подкормка рассады и полив: не светом единым

Перцы регулярно поливают по мере высыхания. Когда начинать подкормку рассады? После появления первых настоящих листочков в воду понемногу начинают добавлять удобрения.

• Минимальное требование к подкормкам — через 14 дней после пикирования, — через 14 после первого внесения.
• Практикую полив до пикирования раствором кальциевой селитры (1 г/ 1л воды).
• Зачастую используют готовые удобрения — Кемира, Агрикол, Крепыш, удобрения в хелатной форме по типу Мастер, Росконцентрат.
• Для усиления корнеобразования также использую стимуляторы роста Радиофарм из рассчета 20-25 г/10 л воды с периодичностью 10-14 дней.
• Из подкормок также рекомендуются Мастер (корневая), Плантафол (некоревая).

Почвенные подкормки:

• 12-15% биогумуса добавляют в грунтосмесь, состав которой может быть разный. К примеру, 30% лесной земли, 40% кокосового волокна, 20% песка.
• полив препаратами биогумуса — вермисол, гумисол, Мастер (NPK 20-13-13 + MgO). Также используют для профилактики грибковых болезней триходермин, внося раствор во время полива не чаще 1 раза в 7 дней.

Пикирование: быть или не быть

Несмотря на нелюбовь к перца к пикированию, многие садоводы практикуют пикирование не случайно.

Пикировка снижает вероятность черной ножки. Чтобы избавиться либо предупредить недуг, подросшую рассаду поливают фунгицидами по типу фундазола, бенлата, топсин-м, хомецина в соответствии с инструкцией.

Кроме того, культура весьма подвержена грибковым болезням, корневой гнили. При распикировки с последующим заглублением до семядолей рассада приостанавливается в росте, велика вероятность размножения грибковых.

Когда, в какое время проводить процедуру — когда образуется два настоящих листа.

Для проведения пикирования коротко прищипывают центральный корешок. После прищипывания высаживают в стаканчики, стараясь сильно не заглублять, несмотря на наличие придаточных корней.

Со временем, когда начнется образование новых корешков — их зачатки видны уже сейчас на стволиках, постепенно подсыпают землю, толщиной не более 0.7-1 см. При высадке в грунт заглублять нужно при наличии зачатков боковых корешков на то же расстояние не более 1-1.5 см.

Существует и второй метод, подходящий для лишь теплиц, когда после всходов снижают температуру при максимальной подсветке, тем самым обеспечивая образование мощного подсемядольного коленца. Всходы пикируют на стадии появления семядолей — в этот период растения легче переносят процедуру. Способ применяют в тепличных хозяйствах — в домашних условиях рассада вытянется.
Заглубляют в данном случае до семядольных листочков.

Что такое перевалка?

При выращивании без пикировки проводят т.н. первалку — пересадку рассады с комом земли. Точнее, это просто перемещение: рассада извлекается из тары вместе с комом земли и переносится в тару большего объема. Корневая система при таком методе не нарушается, стресса нет. Таким образом мы выигрываем 15-20 дней.

Посадка рассады перца на постоянное место

Возраст рассады при пересадке на постоянное место — не менее 45-50 дней. Растения должны быть крепкими, закаленными, иметь высоту 20-25 см, 6-7 настоящих листьев, толстые стебли диаметром 3-4 мм, сформировавшиеся бутоны. За 3-4 дня до высадке проводят подкормки — к примеру, Приверкур в количестве 15 мл/10 л воды.

Высадка в открытый грунт либо парник проводится при прогреве почвы на 10 см до 15 °С, воздух до 15-17 °С. Перед поливом рассаду поливают, закаливают — но это будет уже совсем другая история, не менее увлекательная.

Как видите, выращивание рассады перца не столь сложно, как его представляют начинающие садоводы. Мы познакомили читателя с основными нюансами и тонкостями, которые должны уберечь от грубых ошибок и, будем наедятся, помочь вырастить достойный урожай.