Содержание

Для того чтобы качественно украсить фасад вашего дома, одних сайдинговых панелей недостаточно. Для любых облицовочных элементов существуют дополнительные компоненты, без которых невозможен монтаж панелей. Используя металлический сайдинг для обшивки своего дома, я наткнулся на такое действие, как установка углов. Поэтому сегодня я расскажу вам, зачем нужны комплектующие, какие они имеют размеры и как установить сайдинг своими руками.

Уголок для крепления металлического сайдинга

Классификация товаров

Облицовка металлическим сайдингом

На самом деле не только углы являются составляющими материала для облицовки панелей. Обширность дополнительных элементов зависит от производителя. Разделение которых возможно по типу и назначению.

Важно! Следует знать, что каждая облицовочная деталь, являющаяся составной частью, делится на 2 типа: простые элементы и сложные. Они не имеют никаких различий в своей функциональности, но устанавливать их нужно по-разному.

Дополнительных элементов сайдинга очень много, каждый из них способствует качественному соединению панелей и является декоративной составляющей. На данный момент существуют такие бруски:

  1. Начальный и конечный профиль
  2. U-образный стержень
  3. Стыковочные планки — верхняя и нижняя
  4. Док-станция Соединена Ремешком
  5. Профиль для наружных верхнего и нижнего углов
  6. Планка для внутренних верхнего и нижнего углов
  7. Стыковые планки наружного и внутреннего уголков

Металлический сайдинг — очень популярный материал, так как имеет длинный список преимуществ. Благодаря тому, что материал огнеупорный и не поддерживает горение, металлический сайдинг успешно применяется для обшивки государственных учреждений, развлекательных центров, больниц и всех общественных зданий. Так как металлический сайдинг очень легкий, он не несет большой нагрузки на конструкцию и ее основание, а монтаж сайдинговых панелей и уголков возможен своими руками. Металлический сайдинг обладает отличными прочностными характеристиками, поэтому не деформируется даже под воздействием крупного града. Сайдинговые панели устойчивы к ультрафиолетовому излучению — об этом говорят многие производители. Однако, как показывает практика, панели все равно выгорают под солнцем, хотя на первый взгляд это не так заметно.

Монтаж профилей сайдинга происходит снизу вверх, но перед этим необходимо установить стартовый профиль, в который защелкивается панель, а затем прикручивается к каркасу. Стартовая планка должна быть установлена с помощью уровня и отвеса, так как она задает курс для следующего первого ряда панелей. Саморезы, которыми крепится металлический сайдинг нужно вкрутить в середину перфорации. За счет этого панель может свободно перемещаться при тепловом расширении.

Сложные и простые планки

Крепим сайдинг с помощью уголков

Если вы решили использовать сложные комплектующие, то установка уголков должна происходить после закрепления стартовой полосы. Для внешнего угла шаг крепления составит 20-30 см — это расстояние необходимо для качественного крепления сложного угла.

Однако чаще всего для самостоятельной сборки уголков используются простые дополнительные элементы. В этом случае закрепить уголки и заменить их в случае повреждения намного проще. Монтаж наружного уголка простого типа происходит с лицевой стороны сайдинга. Осуществляя монтаж уголков своими руками, у меня не возникло никаких проблем, и для общей уверенности я посмотрел инструкцию, в которой указывалось, как правильно собрать все дополнительные элементы сайдинга.

Важно! Металлический сайдинг отличается от других видов тем, что для него можно заказать компоненты любого размера. Размеры профилей ограничены только по длине и не могут превышать 2 метров. Все остальные размеры можно изготовить на заказ, главное, чтобы они не превышали 12,5 см по ширине всех сторон бруса.

Крепежные инструменты

Уголки для металлического сайдинга

Для своего сайдинга я использовал оцинкованные саморезы с герметиком. Такие монтажные материалы отлично подходят для монтажа простых аксессуаров. Поскольку крепление происходит с лицевой стороны профилей и панелей, лучше выбирать шурупы и прокладки в тон цвету вашего нового фасада.

Поскольку саморез можно открутить, многие предпочитают использовать вытяжные заклепки. С их помощью нет необходимости пробивать металл, так как они монтируются в отверстия, которые предварительно просверлены. Отверстие не должно превышать диаметр заклепки не более чем на 1 мм.

Размеры панелей, их вес и другие необходимые характеристики

Наружный угол для сайдинга

Металлический сайдинг имеет стандартные размеры, а его кратность равна единице. Это значит, что вы можете купить необходимое вам количество — нет необходимости покупать упаковку. Для того чтобы заменить один элемент. Кстати, как человек, которому уже приходилось разбирать фасад и заменять поврежденные панели, хочу посоветовать сразу приобрести сайдинг с запасом. Помимо того, что при монтаже появится обрезка, может понадобиться сделать ремонт, а необходимых панелей может не оказаться под рукой или в магазине.

Размеры металлической панели:

  1. Толщина может быть от 0,48 до 0,61 мм
  2. Можно выбрать длину до 4 м — удобнее всего использовать 2-метровые панели для самостоятельной сборки
  3. Ширина материала — 200-250 мм
  4. Вес квадратного метра от 2,4 до 3,5 кг

Размеры материала могут быть разработаны по желанию заказчика, также возможно заказать индивидуальные размеры комплектующих — дополнительные элементы винилового покрытия изменить невозможно.

Поскольку металлический сайдинг имеет несколько видов покрытия, я решил составить таблицу примерного срока службы для каждого из них:

Установка сайдинга своими руками

Судя по таблице, становится понятно, какое покрытие имеет отличный срок службы. Металлические сайдинговые панели с полимерным покрытием занимают около 70% всего рынка металлочерепицы. Поскольку панели изготавливаются по требованиям ГОСТа, нужно знать, что разница в цене между производителями отличается из-за качества используемых комплектующих и стоимости доставки элементов европейского поставщика. Именно поэтому многие российские производители выигрывают в цене.

Виниловый наружный виниловый сайдинг — своими руками строительство и ремонт предназначен для облицовки фасадов зданий.

Для его монтажа вам понадобится:

  • правильно рассчитать все необходимые материалы;
  • выбираем цвет панелей сайдинга под окраску крыши;
  • соорудить каркас из специальных дополнительных элементов;
  • утеплить здание;
  • облицовка сайдингом.

В этой статье мы расскажем, как правильно выполнить все этапы монтажа сайдинга своими руками.

Расчет материала

Сайдинговые панели

Алгоритм расчета сайдинга для дома достаточно прост. Во-первых, определите всю площадь поверхности дома.

Чтобы определить стоимость детали, которую вы будете обшивать сайдингом, сделайте следующее:

  1. Из значения площади внешней поверхности дома вычтите значение площадей суммы площадей дверей и окон.
  2. Добавьте к полученному числу 10%, которые учитывают разрезы и перекрытия материала. Если дом имеет оригинальную архитектуру со сложными формами — увеличьте полученную стоимость еще на 5 … 10%.

Зная размеры наружного сайдинга, рассчитайте необходимое количество панелей. Для этого достаточно разделить площадь поверхности, которую нужно обшить, с учетом необходимого запаса, на площадь костяной панели.

Внимание!
Для правильного расчета количества панелей и профилей — штучных изделий — округляем полученные значения в большую сторону.

Финишные полоски

К периметру здания прибавляем общую длину отделочных полос на следующих элементах:

  • карнизы;
  • оконные проемы;
  • дверные проемы.

Н профиль

Такой конструктивный элемент используется для стыковки сайдинга. Чтобы рассчитать количество Н-образных профилей, разделите их общую высоту на длину одного профиля для сайдинга.

Другие конструктивные элементы для монтажа сайдинга

  1. Внутренние углы — рассчитайте общую длину внутренних углов и фронтонов. Разделите его на длину одного внутреннего угла.
  2. Внешние углы — вычислите общую длину внешних углов и разделите ее на длину одного внутреннего угла.
  3. Стартовые планки — вычтите сумму ширины двери из периметра здания, разделите ее на длину одной стартовой планки для сайдинга.
  4. Точечные светильники — рассчитайте площадь поверхности между стеной здания и краем крыши. Добавьте 5% к полученному значению. Зная размер одного прожектора, рассчитайте их необходимое количество.
  5. Ветровые доски — определите общую длину карниза и разделите ее на длину одной ветровой доски.
  6. J профиль — Определить периметры дверей и окон, прибавив к полученному значению сумму поперечных длин концов прожекторов. Разделите это число на длину одного J-образного профиля.
  7. Сливные планки — рассчитайте сумму ширин окон и добавьте к ней ширину боковых планок. Разделите полученное число на длину одного сливного бруска.
  8. Отлив — определите общую длину нижних частей оконных откосов и разделите ее на длину одного отлива.

Инструменты и крепеж

  • Молоток, молоток, отвертка.
  • Рулетка, уровень, квадрат.
  • Ножницы и ножовка по металлу.
  • Циркулярная пила.
  • Дырорез.

Для установки сайдинга используйте следующее оборудование:

  • оцинкованные гвозди;
  • оцинкованные шурупы.

Чтобы установить 100 квадратных метров сайдинга, нужно приобрести не менее 1600 единиц фурнитуры.

Подготовительный процесс

  • Устанавливаем сайдинг на обрешетку, для монтажа которой используем оцинкованный профиль или дерево с влажностью не более 15… 20%. Сечение брусков должно быть 40х50 мм.
  • Обработайте дерево антисептической жидкостью.
  • Для горизонтального монтажа сайдинга обрешетки обрешетки следует устанавливать вертикально, выдерживая шаг 0,3…0,4 м по всей площади здания. Сложнее всего это сделать вокруг окон и дверей.
  • Места установки уголка покройте водонепроницаемым материалом.
  • Чтобы утеплить дом, установите в обрешеточном пространстве теплоизоляционные негорючие материалы. Кроме того, защитите его, покрыв специальной гидроизоляционной пленкой.

Внимание!
Толщина утеплителя всегда должна быть меньше толщины деревянных блоков. Это обеспечит вентилируемый зазор.

В данном видео показана технология работы с фасадными панелями, которая поможет отогнуть внешний угол фасадного сайдинга до необходимого размера.

Этот способ является одним из самых безопасных и не нарушает общих конструктивных и технических свойств материала.

Например, расширяем угол подвала панелями Альта профиль.

  • Как обшить дом сайдингом
  • Как сделать каркас из профиля сайдинга
  • Как обшить двускатным сайдингом
  • Как крепить сайдинг на кирпичную стену
  • Как рассчитать сайдинг для обшивки дома
  • Как отделать откосы сайдингом подвала?
  • Как соединить сайдинг без соединительной полосы?
  • Как работать с сайдингом для облицовки дома?
  • Как зашить сайдингом фронтон двускатной крыши?

При облицовке дома большое значение имеет правильный выбор комплектующих. Упростить работу и придать конструкции завершенность позволит внутренний и внешний угол для сайдинга. Такие детали делятся на несколько основных категорий, используемых в зависимости от ситуации. Монтаж надстроек не составит труда, при условии соблюдения простых правил.

Назначение и характеристики угловых элементов

Применение изделий определяется выбранной разновидностью. Все изделия делятся на группы, которые отличаются по своим функциям.

Простые и сложные элементы углового сайдинга

Просто

Основная цель — создать желаемый декоративный вид. Детали также играют защитную роль, предотвращая проникновение осадков и ветра. Они имеют нормальную форму с углом 90 градусов. Выставляется после завершения основных работ.

Благодаря своей конструкции брус полностью закрывает стыковые соединения, образуя плавный переход. Хотя цвета элементов могут быть самыми разнообразными, чаще всего в продаже встречаются варианты в светлом и темном исполнении.

Размерный ряд зависит от производителя, наиболее популярные параметры: ширина — 50*50 мм и 65*65, длина — от 2 до 4 м.

Размеры угловой фурнитуры в разных моделях сайдинга отличаются

На заметку! В качестве альтернативы можно использовать компоненты других отделочных материалов соответствующей формы.

Сложно

Наиболее предпочтительная разновидность, выполняющая несколько функций:

  • Упрощенный монтаж и повышенная надежность. Элементы имеют место для крепления кромки сайдинга, идентичного по внешнему виду J-образному профилю.

При отсутствии углового элемента его можно заменить двумя планками J-образного профиля

  • Повышение декоративности. Деталь закрывает непривлекательный стык двух секций облицовки фасада. Для создания дополнительного визуального эффекта можно использовать гладкие, фактурные или рельефные изделия.
  • Улучшение защитной отделки. Разграничивая площадь панелей, уголок плотно закрывает стык двух стен дома. Это защищает основание от влаги и других воздействий окружающей среды.

Размеры сложных элементов также зависят от производителя. Наиболее распространенными вариантами являются:

  1. Внешняя часть: ширина боковых секций 65*65 и 100*100 (110*110) мм, ширина установки 80 и 120 мм, длина от 200 до 360 см.
  2. Внутренний уголок (с одной видимой плоскостью): ширина чаще всего 80 мм, длина аналогична предыдущему варианту.

Размеры наружного угла сложной формы для ВОКС-сайдинга

Подвал

Данное изделие часто относят к отдельной группе, но его можно использовать и для декорирования фасадных участков. Элементы считаются сложными, хотя и имеют внешний вид, имитирующий облицовку кирпичом или камнем. Длина деталей 42-47 см, ширина бортика 9-16 см.

Особенности стыковки

Так как при монтаже фрагментов не всегда есть возможность использовать всю деталь, возникает необходимость в стыках по длине (высоте). Для этого существует несколько способов:

Крепление внахлест

Довольно распространенный метод, который заключается в наложении верхнего элемента на нижний. Инструкция по установке:

  1. Изделие, расположенное ниже, необходимо установить и разметить уровнем. Чтобы расположить панели по верхнему краю, вырезаются крепежные секции (5-6 мм).
  2. Определяется размер накладываемого фрагмента, к нему добавляется 20-25 мм (внахлест). Из детали вырезается участок крепления, размер которого равен расчетному перекрытию, плюс 5 мм.
  3. Продукты соединены.
  4. Перед креплением уголков проверяется зазор между их внутренними частями, он должен быть не менее 9-10 мм.

Перекрытие соседних угловых элементов должно составлять 25 мм.

Эскалация

Переход также может быть сформирован, если вы увеличите область с помощью наложения. Для этих целей используется обшивка используемого элемента. Технология следующая:

  1. Размер рабочего фрагмента составляет 10-15 см. На его внутренней поверхности с обеих сторон вырезаются точки крепления сайдинга шириной 20 мм плюс 7-8 мм. В связи с тем, что вставка является стыком верхней и нижней секций, ее размеры следует учитывать при общих расчетах длины угла.
  2. Соединить все элементы довольно просто, для этого их нужно установить в точной последовательности: изделие выставляется из земли или основания, производится выгодное соединение, после чего формируется остальное пространство, все фиксируется. В результате получается два перекрытия. Между внутренними сторонами всех швов должен быть зазор не менее 5-6 мм.

Соединение наружного углового профиля: а — через клеевую прокладку; б — через перфорированную прокладку; 2 — верхняя панель профиля; 3 — нижняя панель; 4 — накладка

Существенным недостатком способа является возможность проникновения влаги, поэтому дополнительно необходимо использовать эластичный герметик.

Другие методы имеют гораздо больше недостатков и не рекомендуются к применению.

На заметку! При монтаже фрагментов цокольной серии в качестве дополнительной детали можно использовать стартовую угловую планку.

Монтаж угловых профилей

Фурнитура закрепляется на определенном этапе отделочных работ и включает в себя ряд обязательных действий.

Внутренний угол

Прикрепить его можно по следующему алгоритму:

  1. Изделие выставляется после фиксации стартовой планки. Существует два варианта подгонки: первый — сформировать зазор между удлинителями, второй — обрезать нижнюю часть углового элемента, что позволяет начальному сегменту находиться заподлицо. Из-за того, что внутренняя часть рамы не всегда расположена под углом 90 градусов, при необходимости деталь можно слегка согнуть. Это обеспечит плотную и ровную посадку.
  2. Зазоры оставляются сверху и снизу, чтобы компенсировать расширение.
  3. Крепим элемент на саморезы. Если существующие отверстия не подходят, то дополнительные отверстия вырезаются вручную. Винт вкручивается по центру под прямым углом с зазором 1 мм.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Почему выбирают фасад из металла

Этот угол также используется при покрытии свеса фронтона и крыши.

Наружный элемент

Внешняя часть сложной формы наиболее предпочтительна для работы снаружи. Монтаж производится по схеме:

  1. Элемент наносится на угол, место расположения помечается. При необходимости определите площадь для застройки.
  2. С учетом зазора устанавливается стартовая планка.
  3. Наружный сегмент опускается на 4-5 мм от исходного фрагмента, но с обязательным зазором сверху и снизу.
  4. При необходимости угол можно слегка согнуть в нужную сторону. Особенно это актуально при работе без обрешетки.
  5. Крепление осуществляется на саморезах по тому же принципу, что и в предыдущем варианте.

Наружный угловой сегмент используется для украшения оконных и дверных проемов, выступая в роли наличника.

Ты должен знать! Поверх созданной обшивки монтируются простые элементы, для этого в них просверливаются отверстия.

Крепление простого уголка поверх сайдинга

Чтобы сделать работу правильно, вы можете использовать простые советы:

  • Подбор комплектующих той же марки, что и выбранный сайдинг, позволит исключить проблемы с подгонкой.
  • Обрезка производится болгаркой, металлическими ножницами или электролобзиком.
  • Обязательно следует образовывать зазоры между монтажными профилями и крепежом.
  • От слишком дешевых изделий лучше отказаться. Из-за теплового расширения он может деформироваться и потянуть за собой всю облицовку стены.

Если правильно выбрать материал и правильно выполнить работу, то украшение дома прослужит долгие годы.

Сайдинг — один из самых популярных материалов для обновления фасада, как старых зданий, так и новых домов. Кроме того, сами панели в магазине также необходимо приобрести дополнительно, что значительно упростит и ускорит процесс монтажа.

Тем не менее такие детали делают композицию более эстетичной и завершенной. Одним из таких элементов является внешний угол для сайдинга. Рассмотрим такую деталь подробнее.

Зачем устанавливать

Каждая деталь общей конструкции облицовки имеет четкие функции. В некоторых случаях один дополнительный элемент можно заменить другим.

Но внешний и внутренний уголок используется только оригинальный, то есть от производителя. Так как эти элементы отвечают за:

  1. Угол заделки. На стыках панелей всегда есть зазор. В него может попасть вода, пыль, грязь и холодный воздух. Именно внешний угол помогает защитить как облицовочную конструкцию, так и основной материал от разрушения.
  2. Трансформация облицовки. Края панелей не привлекательны, ведь элемент помогает скрыть мелкие недостатки.
  3. Помогает сохранить зазор для линейного расширения при тепловом воздействии. Изменение размеров при нагреве или охлаждении — один из недостатков сайдинга. Это необходимо учитывать при монтаже.

Элементы, которые используются для внутренних уголков, выполняют те же функции, что и для внешних.

Как определить нужный размер углового профиля

Чтобы определить, какой длины должен быть угловой сайдинг, нужно измерить величину от нижнего края стартовой планки (именно ее сначала крепят к обрешетке) до места, где будет устанавливаться карниз. Из полученной величины следует вычесть 6 мм. Это необходимо для того, чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.

Бывает, что длины одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла, или нужно отделывать из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае необходимо устанавливать элементы с нахлестом. К размеру дополнительной детали для стыковки прибавляется 2 см.

Такого сечения будет достаточно, чтобы полностью защитить конструкцию от влаги, грязи и холода.

Правила монтажа

Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, необходимо строго соблюдать правила монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию для своих материалов. Но теперь рассмотрим подробнее монтаж углового профиля.

Сначала нужно закрепить стартовую планку. Он не доходит до угла, на расстоянии, равном полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора для линейного расширения (около 6 мм).

Теперь приступаем к обработке уголков сайдингом:

  • На стену накладывается элемент, подогнанный под необходимый размер, так, чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
  • Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на таком креплении будет держаться угловой элемент.
  • Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность уголков сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
  • Крепежные детали устанавливают по центру крайнего перфорированного отверстия, но не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при тепловом расширении.
  • После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20-30 см. При этом между креплением и углом необходимо оставить зазор в 2 мм.

Выбор крепежа

Для крепления сайдинга можно использовать несколько способов крепления деталей:

  1. Скобы строительного степлера. Такие крепежи считаются самыми ненадежными. Процесс можно завершить быстро, но он будет совершенно некачественным. При сильных порывах ветра панели или уголки и другие дополнительные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Даже если под воздействием внешних факторов все остается на своих местах, то со временем прочность фиксации снижается, и конструкция может разрушиться под собственным весом. Кроме того, этот вариант вообще не подходит для металлического сайдинга.
  2. Гвозди — очень надежный способ закрепления углов и других деталей отделки. Но есть трудности с допуском к экспансии. С помощью такого инструмента трудно оставить пространство между крепежом и деталью. А когда ноготь забит намертво, удалить его невозможно. Хотя если немного попрактиковаться, то можно справиться и с этой задачей.
  3. Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью отвертки крепежные детали вкручиваются до упора, а затем закручиваются на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могли свободно “гулять” во время расширения.

Наиболее подходящим вариантом крепления сайдинга к обрешетке является использование саморезов. Поэтому если в хозяйстве нет отвертки, то можно взять ее у друзей, взять напрокат у строительной компании или купить новую.

Методы стыковки

В случае, когда нужно сделать один угловой профиль из 2-х штук, следует использовать один из следующих способов:

  1. Перекрытие. Для этого сначала складывают 2 отдельных куска на горизонтальной поверхности, так как он должен смотреться на стене. Одна деталь должна быть на 2 см к другой. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Затем нужно отрезать перфорированный край в том месте, которое вы планируете прикрепить первым. Далее конструкцию разбирают и начинают крепить по частям, сначала нижний, а затем и верхний. Этот способ наиболее надежно защищает отделку и основание от дождя и влаги.
  2. Стыковка с помощью накладок. Для этого берем J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90°. Для этого вырежьте внутреннюю часть профиля и придайте ему нужную форму. Затем такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части по очереди. В этом случае накладные детали крепятся так же, как и угловые элементы.

Этот метод не так практичен, как предыдущий. Накладка допускает атмосферные осадки и даже пыль под углом, что провоцирует развитие разрушений. Поэтому желательно подбирать такие размеры, которые будут максимально соответствовать высоте угла дома.

Как обшить углы стен, чтобы они получились гладкими, прочными и красивыми? Раньше меня часто интересовал этот вопрос, но теперь, набравшись опыта, я сам расскажу, как отделать углы — наружные углы внутри и снаружи здания. Уверен, что эта информация поможет новичкам справиться с поставленной задачей.

Углы стен в корпусе должны быть прочными и красивыми.

Варианты отделки

Сложность отделки уголков заключается не только в том, что они должны быть ровными. Дело в том, что эти секции стен часто подвергаются ударным нагрузкам, поэтому необходимо обеспечить им достаточную прочность.

В настоящее время существует несколько способов решения данной проблемы. Выбор способа зависит от вида отделки стен, которая может быть следующей:

Самые распространенные отделки стен

Вариант 1: Оштукатуренные или гипсокартонные стены

Если стены оштукатурены или облицованы гипсокартоном, то обычно для отделки углов используют специальные штукатурные уголки. Они бывают двух типов:

  • Перфорированный алюминий.Они используются для отделки плоских поверхностей;

Алюминиевый перфорированный уголок достаточно прочный и надежный

  • Арочный. Изготовлен из пластика. Их главной особенностью является повышенная гибкость, что позволяет использовать их для отделки криволинейных поверхностей;

Арочный профиль можно клеить на криволинейные поверхности

Углы оклеиваются штукатуркой или шпаклевкой на этапе черновой отделки стен. В процессе их установки необходимо использовать уровень. Это позволяет устанавливать их строго вертикально или горизонтально.

Надо сказать, что данный раствор применяется как для внутренних стен, так и для фасадов. Но, самое главное, такая отделка наружных углов дома позволяет не только выровнять их, но и защитить от механических повреждений.

Стоимость:

Имейте в виду, что все цены актуальны весной 2017 года.

Стыки панелей ПВХ можно оформить специальными профилями

Вариант 2: отделка вагонкой из ПВХ

В последнее время очень популярна вагонка из ПВХ (поливинилхлорида), которую называют просто пластиковыми панелями. Чаще всего этот материал используется в следующих помещениях:

  • Ванные комнаты
  • Кухни;
  • Прихожие.

Если стены отделаны пластиком, то углы можно оформить следующими способами:

  • Использование профилей.Это самый простой способ, суть которого заключается в использовании угловых профилей. Они устанавливаются на выравнивающую обрешетку, а также штукатурят углы.

Как правило, профили крепятся на обрешетку с помощью степлера. Затем панели просто заводятся в специальные пазы;

Схема гибки ПВХ панелей

  • Путем сгибания панелей.Чтобы согнуть пластиковую панель своими руками, нужно вырезать внутреннюю сторону по линии сгиба. Желательно даже нарезать тонкую полоску, как показано на фото схеме выше.

Перед сгибанием желательно прогреть лицевую сторону, например, с помощью фена.

Стоимость.Цена направляющих для панелей ПВХ начинается от 25-30 рублей за 3 м (стандартная длина).

Вариант 3: отделка деревянной вагонкой

Не так давно при отделке стен вагонкой для угловых стыков доски обрезали и подгоняли. При этом оставшиеся трещины были зашпаклеваны. В наше время для оформления уголков можно приобрести специальный деревянный уголок.

Деревянные уголки позволяют быстро и легко оформить стыки вагонки

Закрепить его на подкладке можно с помощью оконных шпилек. Единственное, что желательно обкусывать шляпки ногтей так, чтобы они были незаметны.

Надо сказать, что таким способом можно обрезать не только наружные, но и внутренние угловые стыки.

Стоимость. Стоимость деревянных уголков в среднем составляет около 50 рублей за погонный метр.

Существуют специальные направляющие уголки для сайдинга

Вариант 4: сайдинг фасадный

Многих новичков интересует — как обрезать углы дома по фасаду? Как я уже говорил выше, перфорированные штукатурные уголки можно использовать для мокрых фасадов.

Если фасад обшит сайдингом или другими фасадными панелями, следует использовать специальные дополнительные элементы, которые обычно продаются в комплекте с панелями.

Уголок служит крепежным элементом для сайдинга, а также выполняет защитную и декоративную функцию.

Такие уголки выполняют сразу несколько функций:

  • Обеспечивают фиксацию панелей;
  • Оформляем стык панелей;
  • Защитите торцы панелей от механических воздействий;
  • Они служат направляющими для сайдинга.

По сути, установка уголков сайдинга напоминает установку направляющих для вагонки ПВХ. Они также крепятся на обрешетку не только степлером, но и саморезами. В этом случае обязательно используется уровень.

Торцы пиломатериалов в деревянном доме нуждаются в защитной обработке

Вариант 5: деревянные стены

На первый взгляд оформление углов деревянного дома снаружи не требуется, так как сами они выглядят довольно привлекательно и в то же время достаточно долговечны. Однако не все знают, что торцы пиломатериалов — это участки, наименее устойчивые к влаге и гниению.

Для их защиты используют специальные герметики и пропитки для углов деревянного дома.

Ниже приведены наиболее популярные составы и их стоимость:

Использовать составы для торцов пиломатериалов можно не только снаружи, но и в деревянном доме внутри.

Углы можно оформить в квартире декоративными уголками

Вариант 6: оклеить обоями или отделать жидкими материалами

Выше я уже рассказывал о черновом способе отделки оштукатуренных стен. Напоследок рассмотрим, как декорировать такие стены.

Итак, существует два наиболее распространенных способа решения данной проблемы:

  • Декоративные накладки. Отделка внешних углов в квартире предполагает установку ПВХ или полиуретановых уголков.

На фото — полиуретановая прокладка

Эти изделия могут быть выполнены из дерева или даже выглядеть как дорогой багет. Последние обычно изготавливают из полиуретана. Смотрятся они богато, и используются в классических интерьерах;

Красивый и необычный дизайн уголка позволяет декоративный камень

  • Декоративный камень. В этом случае уголки оклеиваются декоративным камнем, который может быть изготовлен из гипса, цемента или даже натурального камня.

Надо сказать, что таким способом его можно использовать не только для внутренних стен, но и для фасада.

Инструкция по монтажу декоративных уголков требует снятия финишного покрытия в месте их примыкания к стене. Особенно это касается тяжелых полиуретановых накладок.

Стоимость. Ниже приведена стоимость некоторых материалов для отделки углов:

Заключение

Теперь вы знаете, какие методы и материалы используются для отделки углов дома снаружи и изнутри. Дополнительно смотрите видео в этой статье. По всем вопросам на эту тему вы можете обращаться ко мне в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Инструкция по монтажу сайдинга

При монтаже сайдинга необходимо соблюдать каждый пункт инструкции по монтажу. Самое сложное — правильно сделать обрешетку фасада, чтобы сайдинг лежал ровно, без волны. Если стены прямые, то обрешетка не требуется.

Распространенные ошибки при монтаже сайдинга: не используются оцинкованные стальные или алюминиевые гвозди, между головкой гвоздя и виниловым листом не остается зазора в 1 мм. В первом случае на материале образуются ржавые подтеки, во втором — материал неизбежно коробится и портится, так как не может расширяться и сжиматься под воздействием температуры.

Конструкция полотен содержит монтажную кромку с перфорацией, поэтому, если в середину технологического отверстия вбить гвоздь с необходимым зазором, полоса смещается в зависимости от температуры, что компенсирует изменение ее длины. Также необходимо оставить небольшой зазор между полосой и аксессуаром, чтобы он мог свободно перемещаться по горизонтали.

Сайдинг может устанавливаться горизонтально, вертикально или по диагонали. Но если материал горизонтальный, то ни в коем случае его нельзя размещать вертикально, и наоборот.

Дышит ли дом, обшитый сайдингом? Конечно, за счет вентиляции через перфорации. Кроме того, правильно выполненный монтаж панелей и фурнитуры обеспечивает качественную вентиляцию стен дома, не пропуская воду.

Технология монтажа винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагреве или охлаждении. Следование всем приведенным ниже инструкциям позволит установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно долгие годы. Не забивайте гвозди до конца. Оставьте расстояние 1-1,5 мм между верхней частью гвоздя и ногтевой доской. Гвозди забиваются на расстоянии 30-40 см друг от друга. После забивания гвоздей панели должны свободно перемещаться по горизонтали. Вбейте гвоздь точно по центру специального отверстия в панели, но не от края — это может привести к поломке панели. Не забивайте гвоздь в переднюю часть панели!

Оставьте зазор 5-6 мм между сайдинговой панелью и фурнитурой для возможного расширения — сжатия панели. При монтаже в холодную погоду оставляем зазор 9-10 мм. После обшивки сайдинговой панели нижней панелью (или стартовой полосой) не тяните ее. После крепления панели должны висеть без натяжения. При установке жалюзи, опалубки, электропроводки и т.д. просверлите отверстия в сайдинге на 5 мм шире диаметра используемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

Гвозди должны быть алюминиевыми или оцинкованными со шляпкой диаметром 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основание на глубину не менее 2 см.

Виниловый сайдинг прибивается гвоздями так, чтобы не мешать возможному растяжению-сжатию. Оставьте зазор 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте сайдинг слишком плотно! Оставьте расстояние примерно 1-1,5 мм между верхним краем головки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит эффект пульсации. Центр гвоздя должен находиться посередине специального отверстия. Направьте гвоздь прямо! Согнутый гвоздь сгибает панель и может вызвать вздутие сайдинга.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Особенности использования половой доски

Не вбивайте гвоздь в переднюю часть панели! Пробивание виниловой панели гвоздем может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что приведет к вздутию сайдинга. Не затягивайте сайдинг при креплении. Чрезмерное натяжение на панели меняет ее форму и может стать причиной неправильного соединения панелей и других деталей. Панель сначала нужно соединить с нижней панелью и толкать вверх до щелчка на место. После этого вы можете прибить его гвоздем.

Монтаж горизонтального сайдинга

Нарисуйте линию мелом. Найдите самый низкий уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8–4,0 см выше нижнего уровня. Таким же образом вбейте гвоздь в другой угол стены. Используя шпагат и мел, проведите прямую линию между гвоздями на стене. Повторите этот процесс по всему дому.

Установите стартовую полосу сайдинга верхним краем на меловую линию. Прибейте начальную линию вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть полости, поместите прокладку под стартовую полосу, чтобы избежать эффекта пульсации. Не прибивайте гвозди слишком туго! Когда вы добавляете секции стартовой полосы, оставьте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

Внутренний угол сайдинга устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте выше расстояние до карниза, достаточное для установки точечных светильников. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия с обеих сторон детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые части должны равномерно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к соседним стенам, вбивая гвозди на расстоянии 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте гвозди слишком туго.

Аналогичная процедура выполняется и для части внешнего угла. Соединение угловых деталей необходимо тогда, когда деталь не достигает нужной высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего края детали, оставив среднюю, переднюю часть. Поместите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю на 2 см, оставив 0,5 см для возможного расширения. Соединение деталей внешнего угла происходит так же, как и для деталей внутреннего угла.

Установите внешний угол сайдинга, оставив расстояние 6 мм от верха до карниза или J-образных реек. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия с обеих сторон детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Расположите гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренного в деталях, на расстоянии 20-40 см друг от друга. Это оставит место для расширения — сжатия в нижней части стены. Не прибивайте слишком плотно!

Делаем крышку для внешнего угла

Иногда необходимо закрыть внешний угол сверху или снизу. Чтобы сделать крышку, отрежьте от части J-образную рейку, равную двойной ширине внешнего угла (считая от основания угловой части). Отрежьте угол 90 градусов в центре. Затем с каждой стороны отрежьте по 2,2 см, оставив края прибитыми гвоздями. Согните рейку в центре и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте часть внешнего угла в образовавшийся канал и забейте гвоздь.

Примечание: если ширины рейки недостаточно для установки в нее угловой детали, то необходимо отрезать внутреннюю закрытую часть, тем самым увеличив ее ширину.

Установка планки вокруг оконных и дверных проемов

J-образная рейка монтируется вверх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте гвоздями рейку вокруг отверстий. Не прибивайте слишком плотно! J-образная рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве отделочного элемента. Кромка, установленная в нижней части окна или двери, защищает сайдинговую панель от повреждений.

Рельсовые углы

Отрежьте и установите край рейки вдоль края оконного проема. Установите другую часть рельса над оконным проемом, поверх боковых рельсов. В нижней части j-образной рейки, установленной над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Сделайте то же самое с другой стороны. Крепление уголков на j-рейку. На боковой стороне вертикальной j-образной рейки сделайте вырез длиной 2 см. Отрежьте боковую часть верхней j-образной рейки под углом 45 °C. Соедините верхнюю и боковые j-образные рейки.

Установка первой сайдинговой панели

Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Монтаж сайдинговых панелей начинают с задней части дома, переходя к фасаду. Оставьте расстояние 6 мм в том месте, где панель соприкасается с угловым элементом, для возможного расширения-сжатия.

Примечание: работы следует проводить, начиная с зон с интенсивным движением транспорта (двери, ворота и т.д.).

Правильное размещение панелей сайдинга

Завершив первый ряд сайдинга, установите второй, начиная каждый раз с задней части дома и двигаясь к фронтону. Расположите стыки панелей сайдинга так, чтобы стык верхнего ряда не находился над стыком или рядом с стыком нижнего ряда. Оставьте расстояние 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-образными направляющими вокруг окон.

Замер сайдинга под окном

Установка сайдинговых панелей под окном обычно требует резки панелей. Прикрепите сайдинговую панель под окном. Держа панель под окном, отметьте ширину окна (или окна и наличника), добавив по 6 мм с каждой стороны. Измерьте и отметьте вертикальное пространство на панели, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру, чтобы измерить верхнюю сторону окна.

Резка сайдинга

Сделайте вертикальные надрезы на панели пилой или ножовкой по нанесенным отметкам. Затем отогните ножом горизонтальную выемку и отогните панель вдоль выемки несколько раз, пока не отломится отмеченная деталь.

Монтаж сайдинга под окном

Расположите верхнюю краевую часть под окном заподлицо с рамой по ширине проема. Иногда необходимо прибить рейки гвоздями, чтобы сайдинг плотно прилегал к стене. Используя комбинированные плоскогубцы, сделайте выступы в панели на 6 мм ниже края с интервалом 17-20 см. Полученные выступы следует обращать наружу, а затем укладывать под верхний край сайдинга.

Примечание: можно установить верхнюю кромку в сочетании с j-рейкой. Для этого сначала устанавливают j-рейку, а затем верхний край, чтобы он оказался внутри j-рейки. Такое сочетание обеспечивает наилучший внешний вид.

Замер панели над окном

Измерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие шаги, но отрежьте от панели дно, а не верх. Вставляем панель в j-образную рейку, установленную над окном. Гвоздь. Последняя сайдинговая панель под карнизом. Установите верхнюю кромку детали. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо с карнизом.

Возможно, вам придется прибить планки гвоздями для более плотной посадки сайдинга. Возможно, вам понадобится более одного финишного j-рейка. Измерение верхней части. Отнимите 3 мм от верхней части внутреннего паза верхней кромки и выступа сайдинговой панели снизу. Отрежьте верхнюю часть панели в соответствии с этой мерой. Устройство выступов для крепления верхней панели. Прикрепите обрезанную сайдинговую панель к верхнему краю и нарисуйте линию там, где сходятся обе части. Используя плоскогубцы, пробейте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего края с интервалом 17-20 см выступами наружу.

Монтаж верхней панели

Нижний край сайдинга закрываем нижней панелью, а край язычками — щелчком в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую часть панели!

Монтаж сайдинга на фронтоны

Измерьте угол крыши, используя срез панели. Соединяем его с панелью ниже. Другой участок панели прикладываем к коньку крыши. Измерьте линию угла, где обе панели перекрываются. Это будет шаблон для обрезки торца сайдинга, который следует установить с одной стороны фронтона. Повторите для другой стороны фронтона. Устанавливаем J-образную рейку на фронтон под свес крыши, прибиваем по правилам. Если необходимо использовать более одной j-образной рейки, детали состыковываются так же, как и детали верхней кромки. Закройте панель сайдинга нижней панелью и вставьте J-образные рейки в паз.

Примечание: оставьте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.

Обрешетка и изоляция

На новостройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые здания, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо устанавливать обрешетку, чтобы избежать эффекта «волны». На неровную деревянную поверхность делают обрешетку из досок или вагонки. На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных вагонек размером 2,5 х 8 см, прибивая их к стене гвоздями. Для горизонтального сайдинга рейки следует устанавливать вертикально на расстоянии 30 — 40 см друг от друга. Их следует устанавливать вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, по всем углам, снизу и сверху зоны установки сайдинга.

Для вертикального сайдинга правила установки обрешетки те же, но только обрешетка устанавливается горизонтально. Обшитая стена может быть покрыта утеплителем или пространство между j-рейками можно заполнить утеплителем такой же толщины, как и рейки. Это создаст ровную поверхность стены и предотвратит проявление эффекта «волны». Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Не используйте рыхлый утеплитель, который может деформироваться.

Уход за виниловым сайдингом

Виниловый сайдинг отличается от других видов сайдинга (облицовочных панелей) своей практичностью, неприхотливостью, привлекательностью и не требует особого ухода, чтобы отлично выглядеть. Однако, как и другие наружные изделия, виниловый сайдинг будет периодически требовать вашего ухода. Следуя нашим советам по чистке и уходу за виниловым сайдингом, он всегда будет выглядеть лучше всего.

Виниловый сайдинг можно мыть обычным садовым шлангом. Если в некоторых местах загрязнения наиболее сильные, то их можно удалить мягкой тканью или щеткой на длинной ручке с мягкой щетиной. Если есть загрязнения, которые невозможно смыть обычной водой, то лучше использовать специальный раствор: 1 часть моющего средства (подойдет любой стиральный порошок) и 2 части тринатрийфосфата на 4 литра воды.

В помещениях, где преобладает высокая влажность, может возникнуть проблема, связанная с появлением плесени на сайдинге. Чтобы очистить его в растворе, как уже было сказано выше, нужно заменить 1 литр воды 1 литром пятипроцентного гидрохлорида натрия. Для удаления стойких пятен можно использовать абразивные чистящие порошки или пятновыводители без вреда для сайдинга.

Максимальный ущерб, который они могут нанести виниловым сайдинговым панелям, — это царапины и, как следствие, шероховатость поверхности. Такие повреждения будут незаметны уже на расстоянии нескольких метров от дома. Перед использованием чистящих порошков рекомендуется сначала промыть всю кожу водой. Желательно оставить чистящие средства на поверхности сайдинга всего на несколько минут, после чего их необходимо тщательно смыть водой.

Внимание: nне используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор (они могут “разъедать” поверхность панели), средства для удаления жира, растворители, средства для снятия лака или мебельные лаки. Эти изделия могут испортить поверхность винилового сайдинга.

Сайдинг — один из самых популярных материалов для обновления фасада, как старых зданий, так и новых домов. Кроме того, сами панели в магазине также необходимо приобрести дополнительно, что значительно упростит и ускорит процесс монтажа.

Тем не менее такие детали делают композицию более эстетичной и завершенной. Одним из таких элементов является внешний угол для сайдинга. Рассмотрим такую деталь подробнее.

Каждая деталь общей конструкции облицовки имеет четкие функции. В некоторых случаях один дополнительный элемент можно заменить другим.

Но внешний и внутренний уголок используется только оригинальный, то есть от производителя. Так как эти элементы отвечают за:

  1. Угол заделки. На стыках панелей всегда есть зазор. В него может попасть вода, пыль, грязь и холодный воздух. Именно внешний угол помогает защитить как облицовочную конструкцию, так и основной материал от разрушения.
  2. Трансформация облицовки. Края панелей не привлекательны, ведь элемент помогает скрыть мелкие недостатки.
  3. Помогает сохранить зазор для линейного расширения при тепловом воздействии. Изменение размеров при нагреве или охлаждении — один из недостатков сайдинга. Это необходимо учитывать при монтаже.

Элементы, которые используются для внутренних уголков, выполняют те же функции, что и для внешних.

Как определить нужный размер углового профиля

Чтобы определить, какой длины должен быть угловой сайдинг, нужно измерить величину от нижнего края стартовой планки (именно ее сначала крепят к обрешетке) до места, где будет устанавливаться карниз. Из полученной величины следует вычесть 6 мм. Это необходимо для того, чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.

Бывает, что длины одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла, или нужно отделывать из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае необходимо устанавливать элементы с нахлестом. К размеру дополнительной детали для стыковки прибавляется 2 см.

Такого сечения будет достаточно, чтобы полностью защитить конструкцию от влаги, грязи и холода.

Правила монтажа

Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, необходимо строго соблюдать правила монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию для своих материалов. Но теперь рассмотрим подробнее монтаж углового профиля.

Сначала нужно закрепить стартовую планку. Он не доходит до угла, на расстоянии, равном полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора для линейного расширения (около 6 мм).

Теперь приступаем к обработке уголков сайдингом:

  • На стену накладывается элемент, подогнанный под необходимый размер, так, чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
  • Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на таком креплении будет держаться угловой элемент.
  • Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность уголков сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
  • Крепеж устанавливают по центру крайнего перфорированного отверстия, но не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при тепловом расширении.
  • После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20-30 см. При этом между креплением и углом необходимо оставить зазор в 2 мм.

Выбор крепежа

Для крепления сайдинга можно использовать несколько способов крепления деталей:

  1. Скобы строительного степлера. Такие крепежи считаются самыми ненадежными. Процесс можно завершить быстро, но он будет совершенно некачественным. При сильных порывах ветра панели или уголки и другие дополнительные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Даже если под воздействием внешних факторов все остается на месте, то со временем прочность крепления снижается, и конструкция может разрушиться под собственным весом. Кроме того, для металлического сайдинга этот вариант вообще не подходит.
  2. Гвозди Очень надежный способ крепления уголков и других деталей отделки. Но возникают сложности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента трудно оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит намертво, снять его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с этой задачей.
  3. Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью отвертки крепежные детали вкручиваются до упора, а затем закручиваются на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могли свободно “гулять” во время расширения.

Наиболее подходящим вариантом крепления сайдинга к обрешетке является использование саморезов. Поэтому если в хозяйстве нет отвертки, то можно взять ее у друзей, взять напрокат у строительной компании или купить новую.

Методы стыковки

В случае, когда нужно сделать один угловой профиль из 2-х штук, следует использовать один из следующих способов:

  1. Перекрытие. Для этого сначала складывают 2 отдельных куска на горизонтальной поверхности, так как он должен смотреться на стене. Одна деталь должна быть на 2 см к другой. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Затем нужно отрезать перфорированный край в том месте, которое вы планируете прикрепить первым. Далее конструкцию разбирают и начинают крепить по частям, сначала нижний, а затем и верхний. Этот способ наиболее надежно защищает отделку и основание от дождя и влаги.
  2. Стыковка с помощью накладок. Для этого берем J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90°. Для этого вырежьте внутреннюю часть профиля и придайте ему нужную форму. Затем такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части по очереди. В этом случае накладные детали крепятся так же, как и угловые элементы.

Этот метод не так практичен, как предыдущий. Накладка допускает атмосферные осадки и даже пыль под углом, что провоцирует развитие разрушений. Поэтому желательно подбирать такие размеры, которые будут максимально соответствовать высоте угла дома.