Содержание
История фитопатологии часто отождествляется с историей рода Phitophthora. Ежегодные экономические убытки грибок наносит от нашего огорода до США, от участка вашего соседа до Европы — везде, где выращивают пасленовые и помидоры в частности. Урон от патогена превышает в разы убытки от всех прочих болезней вместе взятых. Существуют так называемые томатные расы Phitophthora Т0 и Т, картофельные простые и сложные. Не будем углубляться в основы теории, приступим к практической стороне.
Фитофтороз томатов, кратко и по существу, тема данной статьи — признаки, причины возникновения, меры предупреждения и борьба с болезнью, эффективные препараты и «домашние средства».
Чем опасна фитофтора?
Степень развития зависит от генотипа культуры, от группы стойкости к Phitophthora infenstans — выводтся сорта, устойчивые к болезни. Второе место занимает уровень агротехники и степень защиты растений. Важны и климатическое условия — так, в годы эпидемических вспышек были зафиксированы случаи полного уничтожения посадок.
— Снижение качества плодов, гибель растений;
— Снижение производительности культуры до 70% в результате изменения физиологических процессов, нарушение питания, дыхания и фотосинтеза:
— Поражение плодов при дозаривании и порча семенного материала;
— Как первичный возбудитель, снижает иммунитет и становится причиной грибных и бактериальных инфекций — фузариоз, вилт и пр., причем вредоносность их в разы усиливается.
— Многие виды грибка являются полифагами, т.е. поражают прочие культуры семейства пасленовых и не только. Таким образом, накапливается инфекционный фон в ареале распространения вредоносных спор.
Причины: кто виноват?
Возбудитель – споры грибка Phytophthora infestans (Mont.) de Bary рода Phytophthora. Поражает также картофель, баклажаны, а также гречиху, землянику, клещевину и другие культуры в зависимости от расы патогена. Проявляется через 7-10 дней после заражения. Наиболее восприимчивы поздние сорта. Поражаются все надземные части, наиболее подвержены зеленые плоды. Особо опасен грибок при выращивании под пленочным укрытием ввиду образования конденсата на пленке, скоплении росы на растениях, малое испарение после полива. Переносится с воздушными массами, активно распространяется во время осадков. Заражению способствует близость посадок пасленовых, картофеля и других культур. Зимуют споры в грунте, в растительном мусоре, не убранном с поля.
Развитию патогена способствуют высокая влажность воздуха, перепады дневных и ночных температур, обильные росы, конденсат в теплицах. Недостаток меди в грунте, элементов фосфора и калия снижает устойчивость растений к инфекции.
Высокие доли азотных удобрений в подкормка стимулирует заражение растений фитофторозом в виду разрастания водянистой зеленой массы и процессов брожения, инициализируемых азотом.
Косвенно виновата густая посадка растений, отсутствие опоры для высокорослых сортов, когда ветви нижнего яруса расположены у самого грунта. При отсутствии осадков, при температуре +27 +30 С массового распространения болезни не отмечается.
Признаки фитофтороза томатов: как выглядит?
Различные признаки объясняются наличием разных рас гриба, отличающихся степенью патогенности и продолжительностью инкубационного периода, а также природно-климатическими условиями, безусловно влияющими на распространение.
- Поражение листьев: буро-коричневые пятна с белесой каймой по краю пластины листа. Первыми поражаются листья нижнего яруса. По мере распространения болезни пятна увеличиваются, лист с нижней стороны покрывается светлым паутинчатым налетом грибка. Зеленая масса имеет неприглядный вид: листья желтеют, сворачиваются, высыхают и отмирают.
- На стеблях растения, черешках: налет отсутствует, коричневые неопределенной формы пятна, вытянутые либо овальные, со временем сливающиеся в одно сплошное. Далее – некроз тканей, гниение либо подсыхание в зависимости от погоды – стебли трухлявые, как будто высохшие, ломкие.
- Завязь, цветки с на начальной стадии развития темнеют, осыпаются.
- Плоды: в случае, когда сами помидоры фитофтороз поражает на ранней стадии созревания, отмечаются подкожные кожистые пятна, плотные, без определенной формы, мякоть окрашивается в бурый цвет. По мере распространения инфекции ткани плода становятся мягкими, словно подгнившими. В пищу такие плоды и «на семена» использовать нельзя.
Битва за урожай: боремся с фитофторой
Можно использовать химические препараты — обработка растений профилактическая и при имеющемся заболевании. Плюс — мы сохраняем часть урожая. Минус — нет однозначных данных, свидетельствующих о полной безвредности химпрепаратов. Кроме того, многим не интересны такие надписи на упаковке как «время ожидания» и пр., означающие период распада вредных веществ и собственное здоровье. К примеру, если период ожидания составляет 60 дней, это значит, что плоды нельзя есть 2 месяца! Данный препарат можно использовать для обработки картофеля, а томаты, вегетационный период которых короче, увы, обрабатывать им нельзя. Делаем выводы!
Можно уничтожить все больные растения, снять верхний слой грунта в теплице либо засадить сидератами участок под вспашку — вариант идеальный, но есть минусы. Остаться без урожая мы не хотим, участок земли не резиновый — так скажут многие. Тогда ищем компромисс.
Меры борьбы: что делать?
Чем обработать помидоры против фитофтороза – лечение, современные препараты:
Устойчивые сорта томатов к фитофторозу и гибриды: Санька, Гея, Доходный, Дубрава, Флора, Гранд, Камея, Искорка, Агата, Искрка, Марс, Персей, Флора, Дружба, Зорень и пр.
- Эффективны медьсоержащие фунгициды – препараты меди, органические фунгициды, пришедшие на смену старой доброй хлорокиси: системные и контактные фунгициды, препараты манкоцеба, мефеноксама (металаксила), Ридомил, Ридомил Голд, Поликарбоцин, Акробат, Танос и др. При опрыскивании кустов следует помнить о времени ожидания распада элементов, указанное в инструкции к применению и строго соблюдать дозировку. Принцип «чем больше – тем лучше» не работает, и может привести к интоксикации и отравлениям.
- Для любителей «по старинке», двукратная обработка с повторением через 14 дней: купросат 25-30 г на 10 л воды, хлорокись меди, 1% бордоская жидкость. Обработку БЖ проводят за 10-14 дней до съема урожая, другими препаратами — не менее 3-х недель.
- Почему эффективна именно медь? Во-первых, подавляет развитие спор гриба, во-вторых, ее микродозы стабилизируют синтез хлорофилла, усиливает окислительные процессы, стимулирует дыхание, задерживают физиологическое старение зеленой массы, основного органа дыхания растения и вторичного для питания, насыщения влагой.
- Если инфекция посетила теплицу: опрыскивание рассады медьсодержащими фунгицидами перед посадкой;
- повторение обработки через 2 недели 1% бордоской жидкостью либо системным комплексным препаратом по типу Ридомил и пр.
- При созревании плодов обработку проводить в целом не рекомендуется, однако при использовании средств с коротким периодом ожидания до 3-х недель иногда целесообразно через каждые 2 недели.
- Не все химические средства имеют короткий период ожидания. Из домашних методов — опрыскивание раствором йода — 20-30 капель на ведро воды, настоем чеснока (1 стакан мезги на 10 л воды). Как правило, меры действенны лишь на начальной стадии, при вспышке заболевания малоэффективны.
Меры предупреждения: не допусти!
Для укрепления иммунитета растений:
— подкормка калийно-фосфатными удобрениями;
— некорневая (по листу) р.-ром борной кислоты ( 2-3 г на 10 л воды, 1 л на м2), подавляющее развитие инфекции и для ускорения созревания помидор;
— Полив под корень или в междурядьях, капельный, не забываем про мульчирование.
- Предварительная обработка посевного материала: семена протравливаются 1% р.-ром марганцовки путем погружения на 10-15 минут с последующим промыванием и просушкой, посадка покупных семян, уже обработанных фунгицидами.
- Использовать семена 2-3 летней давности: за этот период они не теряют всхожесть, а вот от инфекции освобождаются.
- Стоит обратить на новые гибриды, сорта раннего и суперраннего созревания, успевающих отдать урожай до массового заболевания растений фитофторозом.
- Недостаток меди в грунте, фосфатно-калиного комплекса ведет к ослаблению растений, снижению иммунитета, провоцирует гнилостные процессы в почве.
- Подкормка минеральным комплексом, включающим калий и фосфор, а также медь. В качестве профилактики сложно использовать биологически активные препараты типа Фитоспорин.
- Изоляция посадок от картофеля и других пасленовых.
- При посадке в теплицах — ежегодно чередовать выращиваемые культуры — к примеру, с огурцами. Санитарная обработка теплицы — к примеру, сернистым газом (100г в.-ва на 1м2) либо раствором медного купороса. В теплице рекомендуется снимать слой грунта не менее 10 см.
- Соблюдение севооборота: помидоры садить на старое место рекомендуется через 3-4 года, после них целесообразно высадить сидераты под вспашку – гречка, клевер, фасоль, способствующих оздоровлению земли в силу стойкости к спорам мицелия, насыщению азотом.
- Нельзя загущать посадки, а при густых посадках в закрытом грунте формировать в один стебель. Удалять старые листья и нижнего яруса до второй и третьей кисти — именно они собирают на себя инфекцию.
- У сортов с раскидистыми кустами и мощной зеленой массой рекомендуется обрывать нижние листья с целью предупредить соприкосновение с землей, загнивания. Высокорослые сорта надвязываются, формируется штамб.
- Санитарная чистка от сорняков, способствующих загущению и «пристанищу» грибка.
- Правильные полив: не частый, но достаточный, чтобы промочить как следует землю на всю глубину корней, избегая при этом избытка влаги. Нельзя поливать вечером — мы получим обильную росу утром, обильную влагу при сниженной температуре ночью — все, что нужно для развития грибка.
- Для теплицы полив — капельный, мульчирование пленкой в сочетании с обработкой фунгицидами: при наличии сырости, неизбежной при отсутствии современных установок вентиляции, да и при их наличии, пленка провоцирует запревание грунта и развитие патогенной микрофлоры.
- Правильная агротехника: отсутствие избытка влаги – для сохранения рекомендуется мульчирование.
- При наличии инфекции на участке следует уничтожить больные растения, не поддающиеся лечению, сжечь растительные остатки. Грунт подлежит глубокой перекопке, и на следующий год, повторимся, сажать пасленовые и некоторые овощные культуры не стоит. Лучший выход – дать земле оздоровиться, т.е. сидераты.
Лечение фитофтороза томатов весьма проблематично, поскольку происходит заражение почвенного слоя, и меры носят временный характер. Несмотря на массу советов и профессиональной литературы, однозначного решения нет. Кроме того, на садовом участке грядки с пасленовыми, весьма восприимчивыми к спорам грибка, расположены часто рядом. При угрозе массового заражения практикуется снятие плодов до полной технической зрелости — зеленоспелых (достигших необходимого размера, но еще зеленых) либо бланжевых (начинающих розоветь). Если заболевание присутствует, стоит позаботиться о съеме урожая до конца августа, в противном случае, несмотря на обработки, урожай можно потерять полностью. А в остальном — главное, предупредить, и краснощекий синьор-помидор принесет лишь радость и никаких хлопот. Добрых вам урожаев!
